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Brennholz richtig lagern, Der komplette Guide 2026

Trocken, luftig, geschützt: So lagerst du dein Kaminholz perfekt und holst das Maximum an Heizleistung heraus.

1. Warum richtiges Brennholz lagern so wichtig ist

Wer Brennholz einfach irgendwo hinwirft und hofft, dass es schon trocken wird, der verschenkt bares Geld. Denn feuchtes Holz hat nicht nur einen deutlich geringeren Heizwert, es produziert auch mehr Rauch, mehr Ruß und belastet deinen Schornstein. Im schlimmsten Fall kann zu feuchtes Brennholz sogar zu einem Schornsteinbrand führen.

Heizwert: Trocken vs. feucht

Der Unterschied ist gewaltig: Frisch geschlagenes Holz enthält oft 50 bis 60 % Wasser. In diesem Zustand liegt der Heizwert bei unter 2 kWh pro Kilogramm. Richtig gelagertes, trockenes Brennholz (unter 20 % Restfeuchte) erreicht dagegen 4 bis 4,5 kWh/kg bei Buche und bis zu 4,5 kWh/kg bei Fichte. Das bedeutet: Mit trockenem Holz brauchst du nur halb so viel Material für die gleiche Wärme.

Gesetzliche Vorgaben: Was sagt das BImSchV?

Die Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) schreibt vor, dass Brennholz zum Zeitpunkt der Verbrennung eine Restfeuchte von maximal 25 % haben darf. In der Praxis empfehlen Schornsteinfeger sogar unter 20 %. Wer dagegen verstößt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Ärger mit den Nachbarn wegen starker Rauchentwicklung.

Schimmel, Fäulnis und Schädlinge

Falsch gelagertes Holz wird schnell zum Problem: Steht dein Brennholz zu feucht oder ohne Luftzirkulation, bildet sich Schimmel. Das Holz fault von innen, der Heizwert sinkt weiter und im schlimmsten Fall ziehen Holzwürmer, Asseln oder andere Schädlinge ein. Und die willst du definitiv nicht im Wohnzimmer haben, wenn du das Holz ins Haus holst.

2. Der perfekte Standort zum Brennholz lagern

Die Wahl des richtigen Standorts ist die halbe Miete, wenn du dein Brennholz richtig lagern willst. Ein guter Lagerplatz trocknet dein Holz quasi von allein, ein schlechter sorgt dafür, dass es trotz aller Mühe feucht bleibt.

Südseite bevorzugt: Sonne und Wind nutzen

Die Südseite deines Hauses oder deiner Garage ist der ideale Platz. Hier bekommt das Holz die meiste Sonne ab und trocknet deutlich schneller als an der Nordseite. Noch besser: Eine Lage, die sowohl Sonne als auch Wind abbekommt. Denn Luftzirkulation ist mindestens genauso wichtig wie Sonneneinstrahlung.

Der Wind transportiert die Feuchtigkeit ab, die das Holz beim Trocknen an die Umgebung abgibt. Steht dein Brennholz in einer windgeschützten Ecke zwischen zwei Mauern, staut sich die feuchte Luft, und das Holz trocknet kaum.

Abstand zur Hauswand: Warum 10 bis 15 cm entscheidend sind

Auch wenn es verlockend ist, den Holzstapel direkt an die Hauswand zu lehnen, lass mindestens 10 bis 15 Zentimeter Abstand. Ohne diesen Spalt kann die Luft nicht hinter dem Stapel zirkulieren, Feuchtigkeit staut sich und im schlimmsten Fall greift Feuchtigkeit auf die Hauswand über. Das kann langfristig zu Schimmel an der Fassade führen.

Garage, Schuppen oder freistehend?

Eine häufige Frage: Soll das Brennholz in der geschlossenen Garage lagern? Die kurze Antwort: Lieber nicht. In geschlossenen Räumen fehlt die Luftzirkulation. Feuchtigkeit kann nicht entweichen und das Holz beginnt zu stocken. Besser sind:

• Offene Unterstellplätze oder Holzunterstände mit Dach, aber offenen Seiten
• Freistehende Brennholzregale an einer windexponierten Stelle
• Carports oder überdachte Bereiche mit guter Durchlüftung
• Schuppen mit Lüftungsschlitzen oder offenen Giebelseiten

3. Der richtige Untergrund: Holz niemals direkt auf den Boden

Eine der wichtigsten Regeln beim Brennholz aufbewahren: Das Holz darf niemals direkt auf dem Erdboden liegen. Erde und Rasen sind feucht, und diese Feuchtigkeit zieht von unten ins Holz, egal wie trocken es obenrum ist. Kapillarwirkung macht das Holz von unten nass, und Fäulnis ist nur eine Frage der Zeit.

Geeignete Unterlagen für dein Brennholz

Sorge dafür, dass zwischen Boden und Holz eine Barriere liegt. Bewährt haben sich:

• Europaletten, die günstigste und effektivste Lösung. Sie heben das Holz ca. 15 cm vom Boden ab und sorgen gleichzeitig für Belüftung von unten.
• Kanthölzer oder Balken, quer unter den Stapel gelegt, mindestens 10 cm hoch.
• Betonplatten oder Pflastersteine, gut als Basis, darauf dann Kanthölzer.
• Metallgestelle, fertige Brennholzregale aus dem Baumarkt oder Fachhandel.

Warum Belüftung von unten so wichtig ist

Der Abstand zum Boden dient nicht nur dem Schutz vor Bodenfeuchtigkeit. Er ermöglicht auch, dass Luft unter dem Stapel hindurchströmt. Diese Luftzirkulation von unten beschleunigt die Trocknung erheblich. Stell dir deinen Holzstapel wie einen kleinen Windkanal vor: Luft muss von unten, von den Seiten und, wo möglich, auch von oben durchziehen können.

4. Holz richtig stapeln, Techniken und Methoden

Jetzt wird's praktisch: Das Holz richtig stapeln ist eine kleine Kunst für sich. Es geht nicht nur um Ordnung, sondern vor allem um Stabilität und optimale Luftzirkulation. Ein gut gestapelter Holzstapel trocknet gleichmäßig und hält auch stürmischem Wind stand.

Der klassische Kreuzstapel

Die bewährteste Methode ist der Kreuzstapel (auch Kreuzverband genannt). Dabei werden die Scheite in jeder Lage abwechselnd quer und längs gestapelt. Das sorgt für maximale Stabilität und gleichzeitig für viele kleine Luftkanäle im Stapel. So funktioniert's:

1. Erste Lage: Scheite parallel nebeneinander auf die Unterlage legen.
2. Zweite Lage: Scheite quer darüber, im rechten Winkel zur ersten Lage.
3. Jede weitere Lage abwechselnd parallel und quer.
4. An den Seiten etwas kürzer stapeln, so entsteht eine leichte Neigung nach innen.

Der Kreuzstapel ist besonders gut geeignet, wenn du keinen seitlichen Halt hast, also keine Wand oder kein Regal.

Der Reihenstapel (klassischer Holzstapel)

Beim Reihenstapel legst du alle Scheite in die gleiche Richtung, die Rinde zeigt nach oben und die Schnittflächen nach vorne und hinten. Das ist die schnellste Methode und funktioniert gut, wenn du seitlichen Halt hast (z.B. Wand, Pfosten oder Brennholzregal). Achte darauf, dass du an den Enden Stützpfeiler im Kreuzverband setzt, damit der Stapel nicht umkippt.

Der Rundstapel (Holzmiete / Holzhaufen)

Die Holzmiete, auch Rundstapel genannt, ist eine traditionelle Methode, die in Skandinavien und der Schweiz seit Jahrhunderten praktiziert wird. Das Holz wird kreisförmig nach außen geneigt aufgeschichtet. Im Inneren entsteht ein Kamineffekt: Warme Luft steigt in der Mitte auf und zieht von außen frische Luft nach. Die Trocknung ist damit besonders effektiv.

Der Nachteil: Eine Holzmiete aufzubauen ist deutlich aufwendiger. Für Einsteiger empfehlen wir den einfacheren Reihen- oder Kreuzstapel.

Stapelhöhe und -breite

Wie hoch darf der Stapel sein? Als Faustregel gilt: Nicht höher als 1,50 bis 2 Meter. Höhere Stapel werden instabil und können umkippen, das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Die Breite richtet sich nach dem verfügbaren Platz, aber auch hier gilt: Lieber mehrere kleinere Stapel als einen riesigen. Das verbessert die Luftzirkulation.

5. Witterungsschutz: Brennholz vor Regen und Schnee schützen

Dein Holz braucht ein Dach, aber keine vier Wände. Der Witterungsschutz ist der Bereich, in dem die meisten Fehler passieren. Zu viel Schutz ist genauso schlecht wie zu wenig.

Die richtige Abdeckung wählen

Die Oberseite deines Holzstapels muss vor Regen und Schnee geschützt sein. Bewährt haben sich:

• Wellblechplatten oder Dachpappe, langlebig und wiederverwendbar, einfach oben auf den Stapel legen und mit Steinen beschweren.
• Schleppdach oder Holzunterstand, die dauerhafteste Lösung, einmal gebaut hält es Jahre.
• Plane / Abdeckplane, nur als Notlösung! Und wenn, dann nur über die Oberseite, nie den ganzen Stapel einwickeln.

Warum du dein Brennholz NICHT komplett abdecken solltest

Einer der häufigsten Fehler: Den kompletten Holzstapel in Folie oder eine Plane einwickeln. Das klingt logisch, "schützt ja vor Regen", führt aber zum genauen Gegenteil. Unter der Plane staut sich Feuchtigkeit, es bildet sich Kondenswasser und das Holz beginnt zu schimmeln. Die Luft kann nicht mehr zirkulieren und die Trocknung stoppt komplett.

Die goldene Regel: Oben abdecken, Seiten offen lassen. Regen von oben ist das Problem, nicht Wind und Luft von der Seite. Die Seiten des Stapels müssen frei bleiben, damit Luft durchziehen kann.

6. Brennholz trocknen: Dauer, Methoden und optimale Restfeuchte

Das Brennholz trocknen (Fachbegriff: Lufttrocknung) ist ein natürlicher Prozess, der vor allem eines braucht: Zeit. Je nach Holzart, Lagerort und Wetter dauert die Trocknung unterschiedlich lange.

Wie lange muss Brennholz trocknen?

Die Trocknungsdauer hängt von mehreren Faktoren ab:

Wichtig: Diese Werte gelten für gespaltenes Holz mit 25 bis 33 cm Scheitlänge bei guter Belüftung. Meterholz oder ungespaltene Stämme brauchen deutlich länger, manchmal das Doppelte.

Warum Spalten die Trocknung beschleunigt

Holz gibt Feuchtigkeit vor allem über die Stirnflächen (die Schnittflächen am Ende) ab, nicht über die Rinde. Durch das Spalten vergrößerst du die Oberfläche massiv. Ein gespaltenes Scheit trocknet bis zu dreimal schneller als ein ungespaltener Rundling gleicher Dicke.

Optimale Restfeuchte messen

Ofenfertiges Brennholz hat eine Restfeuchte von 15 bis 20 %. Unter 15 % ist ideal, über 25 % darfst du laut BImSchV gar nicht verfeuern. Um die Restfeuchte zu messen, nutze ein elektronisches Holzfeuchtemessgerät. Miss immer an einem frisch gespaltenen Stück, nicht an der Oberfläche, die oft trockener ist als der Kern.

Die Klopfprobe: Schnelltest ohne Messgerät

Kein Messgerät zur Hand? Dann hilft die Klopfprobe: Schlage zwei Scheite gegeneinander. Trockenes Holz klingt hell und klar, fast wie ein Klappern. Feuchtes Holz klingt dumpf und stumpf. Das ist kein Ersatz für ein Messgerät, aber ein guter Schnelltest. Weitere Anzeichen für trockenes Holz: Risse an den Stirnflächen, helle Farbe und geringes Gewicht im Vergleich zur Größe.

7. Brennholz lagern nach Holzart, Buche, Fichte, Birke & Co.

Nicht jedes Holz ist gleich. Je nach Holzart gibt es Unterschiede in der Trocknungsdauer, im Heizwert und in den Besonderheiten bei der Lagerung. Hier ein Überblick über die gängigsten Brennholzarten in Deutschland:

Buche, der Klassiker unter den Brennhölzern

Buchenbrennholz ist in Deutschland mit Abstand das beliebteste Kaminholz, und das aus gutem Grund. Buche hat einen hohen Heizwert (ca. 2.100 kWh pro Raummeter), brennt gleichmäßig und mit schöner Flamme, bildet gute Glut und funkenarm. Perfekt für offene Kamine und Kaminöfen.

Bei der Lagerung ist Buche allerdings etwas anspruchsvoller: Das dichte Holz trocknet langsamer als Nadelhölzer. Plane mindestens 12 bis 18 Monate ein, besser zwei volle Sommer. Buche ist zudem anfälliger für Schimmel, wenn die Belüftung nicht stimmt, achte also besonders auf gute Luftzirkulation.

Fichte, schnell trocken, ideal zum Anfeuern

Fichtenbrennholz trocknet deutlich schneller als Buche, oft schon nach 6 bis 12 Monaten. Das macht es ideal, wenn du kurzfristig Brennholz brauchst. Fichte hat einen etwas geringeren Heizwert pro Raummeter (ca. 1.500 kWh/RM), brennt dafür aber schnell und heiß. Perfekt zum Anfeuern oder für den schnellen Wärmeschub.

Vorsicht: Fichte enthält Harz, das beim Verbrennen knistern und funken kann. In offenen Kaminen deshalb nur eingeschränkt verwenden. Im geschlossenen Kaminofen ist Fichte dagegen kein Problem. Bei der Lagerung gibt das Harz sogar einen Vorteil: Es wirkt leicht wasserabweisend und schützt das Holz natürlich.

Birke, schöne Flamme, schnelle Trocknung

Birkenholz trocknet relativ schnell (12 bis 15 Monate) und brennt mit einer besonders schönen, leicht bläulichen Flamme. Der Heizwert liegt zwischen Buche und Fichte. Besonderheit bei der Lagerung: Die Birkenrinde ist sehr wasserabweisend, was einerseits gut ist (natürlicher Regenschutz), andererseits die Trocknung der rindenbedeckten Seite verlangsamen kann. Tipp: Gespaltene Scheite mit der Rinde nach oben lagern.

Eiche, lang trocknend, aber kraftvoll

Eiche hat einen exzellenten Heizwert, braucht aber am längsten zum Trocknen, 18 bis 36 Monate. Eichenholz enthält viel Gerbsäure, die im frischen Zustand unangenehm riechen kann. Diese verflüchtigt sich aber während der Trocknung. Lagere Eiche immer getrennt von anderen Holzarten, da die Gerbsäure bei Feuchtigkeit auf helles Holz abfärben kann.

Mischholz lagern, worauf du achten solltest

Du hast verschiedene Holzarten gemischt? Kein Problem, aber beachte: Unterschiedliche Holzarten trocknen unterschiedlich schnell. Am besten lagerst du die Holzarten getrennt in separaten Stapeln. So kannst du das schneller trocknende Nadelholz zuerst verfeuern und dem Hartholz die Zeit geben, die es braucht.

Wenn du gemischt stapelst, lege das Nadelholz (Fichte, Kiefer) in die oberen Lagen, es trocknet schneller und du kannst es von oben herunter als erstes verwenden.

8. Die 10 häufigsten Fehler beim Brennholz lagern, und wie du sie vermeidest

Aus unserer langjährigen Erfahrung als Brennholz-Händler kennen wir die typischen Fehler, die immer wieder gemacht werden. Hier die Top 10 der Brennholz-Lager-Sünden, und was du stattdessen tun solltest:

Fehler 1: Holz direkt auf den Boden legen

Wir haben es schon erwähnt, aber es kann nicht oft genug gesagt werden: Brennholz niemals direkt auf Erde oder Rasen lagern. Die Bodenfeuchtigkeit zieht ins Holz und die unterste Schicht beginnt schnell zu faulen. Immer eine Unterlage verwenden, Europaletten sind die beste und günstigste Lösung.

Fehler 2: Komplett in Folie einpacken

Folie oder luftdichte Planen um den gesamten Stapel sind ein Garant für Schimmel. Die Feuchtigkeit kann nicht entweichen, Kondenswasser sammelt sich, und nach wenigen Wochen riecht dein Holz muffig. Nur oben abdecken, Seiten offen lassen.

Fehler 3: Keine Luftzirkulation

Holz, das in einer windstillen Ecke zwischen zwei Mauern steht, trocknet kaum. Feuchte Luft staut sich, das Holz stockt und beginnt zu schimmeln. Dein Stapel braucht Wind von mindestens zwei Seiten.

Fehler 4: Zu früh verfeuern

Ungeduld ist der häufigste Grund für feuchtes Holz im Ofen. Frisch geschlagenes Holz braucht je nach Holzart 1 bis 3 Jahre, bis es ofenfertig ist. Wer es nach 6 Monaten verfeuert, heizt ineffizient und verschmutzt den Schornstein. Immer mit dem Feuchtemessgerät prüfen, nicht raten.

Fehler 5 bis 10: Weitere typische Stolperfallen

• Fehler 5: Holz in der Garage lagern, zu wenig Luftzirkulation, Feuchtigkeit staut sich. Offene Unterstände sind besser.
• Fehler 6: Ungespaltenes Holz lagern, Rundlinge trocknen extrem langsam. Immer vor der Lagerung spalten.
• Fehler 7: Holz zu dicht an die Hauswand stapeln, Mindestens 10 bis 15 cm Abstand, sonst drohen Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
• Fehler 8: Zu hohe Stapel, Über 2 Meter wird es instabil und gefährlich. Lieber mehrere niedrigere Stapel.
• Fehler 9: Alt und neu mischen, Frisches Holz neben trockenem Holz kann Feuchtigkeit übertragen. Trenne alte und neue Lieferungen.
• Fehler 10: Kein FIFO-Prinzip, Verfeuere immer das älteste Holz zuerst (First In, First Out). Neues Holz kommt nach hinten oder in einen separaten Stapel.

9. Checkliste & Materialien: Alles auf einen Blick

Du willst jetzt loslegen und dein Brennholz richtig lagern? Hier ist deine komplette Checkliste, zum Abhaken und Umsetzen:

Was du zum Brennholz lagern brauchst

Schritt-für-Schritt: Dein Brennholzlager in 6 Schritten

1. Platz wählen: Südseite, windexponiert, etwas Abstand zum Haus.
2. Untergrund legen: Europaletten oder Kanthölzer als Basis auslegen.
3. Holz spalten: Falls noch nicht geschehen, jedes Stück spalten, keine Rundlinge.
4. Aufstapeln: Scheite im Reihen- oder Kreuzstapel aufschichten. Rinde nach oben. Maximal 1,50 bis 2 m hoch.
5. Abdecken: Wellblech oder Bretter auf den fertigen Stapel legen. Mit Steinen beschweren. Seiten offen lassen!
6. Warten und prüfen: Nach 12 bis 24 Monaten (je nach Holzart) Restfeuchte messen. Unter 20 %? Ab in den Ofen!

10. Brennholz im Haus lagern, Vorrat für die Heizsaison

Klar, du willst nicht bei jedem Nachlegen in den Garten laufen. Ein kleiner Brennholzvorrat im Haus ist absolut sinnvoll, wenn du ein paar Regeln beachtest.

Wie viel Holz darf ins Haus?

Als Faustregel: Lagere im Haus nur so viel Brennholz, wie du in 2 bis 3 Tagen verfeuerst. Das sind je nach Ofen und Heizverhalten etwa 20 bis 30 Scheite. Mehr sollte es nicht sein, denn jedes Scheit gibt Restfeuchtigkeit an die Raumluft ab. Bei zu viel Holz im Wohnraum steigt die Luftfeuchtigkeit, und das kann zu Kondenswasser an den Fenstern führen.

Aufbewahrung neben dem Kamin

Ein Kaminholzregal neben dem Ofen ist die eleganteste Lösung. Es sieht gut aus und hält dein Holz griffbereit. Achte darauf, dass das Holz einen Sicherheitsabstand zum Ofen einhält (mindestens 50 cm, besser 1 Meter, je nach Ofenmodell, steht in deiner Bedienungsanleitung). Holz zu nah am Ofen kann überhitzen und im Extremfall Feuer fangen.

Keller als Zwischenlager

Ein trockener, gut belüfteter Keller kann als Zwischenlager dienen. Achte aber auf ausreichende Belüftung, ein Keller ohne Fenster oder Lüftung ist genauso problematisch wie eine geschlossene Garage. Und: Bringe nur bereits trockenes Holz in den Keller. Feuchtes Holz im Keller trocknen zu wollen funktioniert nicht, es stockt und schimmelt.

11. Vom Lager in den Ofen: Richtig Anfeuern mit trockenem Holz

Dein Brennholz ist perfekt gelagert, trocken und bereit für den Einsatz. Aber auch beim Anfeuern selbst gibt es Tipps, die für mehr Wärme und weniger Emissionen sorgen.

Die Top-Down-Methode

Die effizienteste Art, einen Kaminofen anzufeuern, ist die Top-Down-Methode (auch: Schweizer Methode). Dabei legst du die dicksten Scheite nach unten und baust darauf immer dünnere Lagen auf, ganz oben kommt das Anzündholz mit den Anzündern. Du zündest von oben an. Das Feuer brennt sich langsam nach unten durch und erzeugt dabei weniger Rauch als das klassische Anfeuern von unten.

1. 2 bis 3 dicke Buchenscheite als Basis in den Ofen.
2. Darauf 3 bis 4 dünnere Scheite quer legen.
3. Obendrauf Anzündholz und 2 bis 3 infire Starters Holzwolle-Anzünder platzieren.
4. Von oben anzünden. Luftzufuhr voll öffnen.
5. Nach 10 bis 15 Minuten Luftzufuhr auf Betriebsstellung reduzieren.

Häufig gestellte Fragen zum Brennholz lagern

Wie lange muss frisches Brennholz trocknen, bevor man es verfeuern kann?

Das hängt von der Holzart und den Lagerbedingungen ab. Nadelholz (Fichte, Kiefer) ist bei optimaler Lagerung an der Südseite nach 6 bis 12 Monaten ofenfertig. Hartholz (Buche, Eiche) braucht 12 bis 24 Monate, Eiche sogar bis zu 36 Monate. Der sicherste Weg: Restfeuchte mit einem Messgerät prüfen, unter 20 % ist perfekt, unter 25 % ist gesetzlich erlaubt.

Kann man Brennholz in der Garage lagern?

Davon raten wir ab. In einer geschlossenen Garage fehlt die Luftzirkulation, die zum Trocknen nötig ist. Feuchtigkeit staut sich und das Holz beginnt zu stocken oder zu schimmeln. Besser: Ein offener Unterstand, ein Carport oder ein Holzlager mit Dach und offenen Seiten. Wenn die Garage das einzige Option ist, lasse das Tor regelmäßig offen und sorge für Durchzug.

Darf man Brennholz mit einer Plane abdecken?

Ja, aber nur die Oberseite. Der häufigste Fehler ist, den ganzen Stapel in eine Plane einzuwickeln. Dann kann Feuchtigkeit nicht entweichen und es bildet sich Schimmel. Decke nur die obere Lage ab und lass die Seiten komplett offen. Noch besser als eine Plane sind Wellblech, alte Bretter oder Dachpappe, die sind langlebiger und verrotten nicht.

Wie viel Brennholz brauche ich pro Winter?

Das hängt von vielen Faktoren ab: Hausgröße, Dämmung, Heizgewohnheiten und ob der Kamin die Hauptheizung oder Zusatzheizung ist. Als grobe Orientierung: Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit Kaminofen als Zusatzheizung rechne mit 3 bis 5 Raummetern (RM) Hartholz pro Winter. Wer ausschließlich mit Holz heizt, braucht 8 bis 15 RM. Bestell lieber etwas mehr, Brennholz verdirbt nicht, wenn es richtig gelagert ist.

Was ist besser: Brennholz trocken kaufen oder waldfrisch und selbst trocknen?

Beides hat Vorteile. Waldfrisches Brennholz ist günstiger im Einkauf, muss aber 1 bis 2 Jahre trocknen bevor du es nutzen kannst. Dafür brauchst du ausreichend Lagerfläche und Geduld. Kammergetrocknetes Brennholz ist sofort einsatzbereit und hat garantiert die richtige Restfeuchte, ideal, wenn du kurzfristig Holz brauchst oder nicht genug Lagerfläche hast. Bei infire gibt es beide Varianten, trocken und waldfrisch.

Wie erkennt man, ob Brennholz schon trocken genug ist?

Am sichersten mit einem Holzfeuchtemessgerät (ab ca. 15 €). Ohne Messgerät achte auf diese Anzeichen: Risse an den Stirnflächen, helle und vergraute Oberfläche, geringes Gewicht, lose Rinde und ein heller, klappernder Klang beim Zusammenschlagen zweier Scheite (Klopfprobe). Feuchtes Holz ist dagegen schwer, dunkel, hat glatte Stirnflächen und klingt dumpf.

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